Тунис: любовь по-французски (ФОТО)

Мир 2010-06-28 20:40

Какая связь между эксклюзивным путешествием и «горящей путевкой»? Оказывается, самая что ни на есть прямая. Специальный корреспондент «Известий в Украине» Дмитрий Комаров делится опытом, как трансформировать самый дешевый «горящий тур» в экзотическую поездку по нетуристическим тропам. Сегодня мы отправляемся на север Африки, в бывшую французскую часть Черного континента. Это история про другой Тунис — без пляжей, дискотек и катания на верблюдах.

Утро субботы. Читаю новости в интернете, на глаза попадается рекламный баннер: «Тунис, 249 долларов». Я не собираюсь никуда ехать, но в голове начинают вертеться мысли и карта: «Та-а-а-к, верхушка Африки, где-то между Алжиром и Ливией. Но почему так дешево?». Если верить рекламе, то за 249 долларов туроператор предлагает долететь до Туниса, провести в мусульманской стране целую неделю, и даже обещает привезти обратно. Хотя только за один перелет в авиакассе придется заплатить раза в полтора-два дороже. Засомневавшись, перезваниваю в турфирму. «Да, в 2000 гривен включено двухразовое питание, 3-звездочная гостиница, балкон с видом на Средиземное море, завтрак и ужин в ресторане, страховка, трансфер. Вылет завтра утром», — подтверждает девушка-менеджер. Видимо снова из спортивного интереса, прошу забронировать путевку и еду в агентство. Так решается судьба следующей недели.

 

Тунис — туристическая страна с множеством лазеек для самостоятельных путешественников

 

С ценой вышла неточность, на целых 73 доллара не в мою пользу. Оказалось, что 249 долларов — цена за человека в двухместном номере, куда странников-одиночек пускают только за 322 доллара. Но была не была — все равно это дешевле, чем регулярный авиаперелет. Спонтанная идея была проста: воспользоваться путевкой, как дешевым перелетом. А заодно и поводом посмотреть страну, посещение которой не входило даже в самые дальние планы.

 

Собственно, на этом разговор о «горящей» составляющей заканчивается. На следующий день я прилетел в Тунис, коллег по чартеру оставил нежиться на пляже возле холодного моря. А сам купил карты, взял напрокат машину и из жизни Туниса туристического погрузился в реальную. В «пакетной» гостинице переночевал только первую и последнюю ночи, а еще успел воспользоваться двумя ужинами и одним завтраком. Для тех, кого интересует именно пляжный отдых, скажу: кормят по недорогой путевке отлично — с первым, вторым, салатом, десертом и фруктами. Номер в «трех звездах» большой, чистый, с новой мебелью и кондиционером, а главное — «с балконом на море». Но все это меня не интересовало. Я искал настоящий Тунис.

 

Под суры Корана

 

Когда на путешествие у тебя неделя, лучший способ рассмотреть страну — свой руль в руках. Проблем в Тунисе с этим нет — в бывшей французской колонии на африканской земле ездят в основном на новых малолитражных «французах». Самый распространенный автомобиль — Renault Clio, чуть реже встречается Peugeot и Citroen. Можно увидеть и «немцев», реже — «корейцев». Лично мне больше всего «улыбнула» тунисская версия Chevrolet Aveo — народной украинской машины. Тут ее выпускают под брендом Daewoo, а модель называют Kalos. «Тонко. Не зря в наших широтах модель переименовали», подумалось.

 

Стандартная такса за сутки проката — 50 динаров (1 доллар США равен 1,3 тунисских динара. — Известия в Украине), но почему-то без торга. Нет, на Востоке нельзя. Неинтересно. Обойдя с десяток прокатных «контор», я таки нашел человека, который чтит традиции и настроен на ритуал битвы за скидку. Хозяин проката по имени Гхозлани знал по-английски слова «привет», «да», «нет», «хорошо», «бензин» и «страховка». Дополняя их жестами и демонстрируя цифры на экране калькулятора, он плавно подвел таксу за прокат к общему знаменателю — 40 динаров за сутки, если я арендую Volkswagen Polo на неделю и оплачу все сразу. По рукам. Гхозлани в десятый раз проводит моей кредитной карточкой через терминал, пытаясь заблокировать залог за автомобиль, но система выдает ошибку. Араб повторяет действие снова и нажимает кнопки так активно, что у меня появляются опасения. «Система бум-бум, я делать копи-копи», — примерно это жестами и звуками объяснил Гхозлани и достал клон-аппарат для «кредитки». Наподобие тех, что используются в европейских гостиницах. Он сделал бумажную копию карточки и пожелал мне счастливого пути. Но без спокойствия, когда не знаешь, что с деньгами на карточке — какое счастье? В общем, как настоящий предусмотрительный путешественник первое, что я сделал, выехав из проката — позвонил в банк и заблокировал карточку. Теперь можно ехать, не опасаясь внеплановых расходов и «разводов». Машина без залога.

 

Арабское поп-радио не радует, и я еду в магазин компакт-дисков. За сурами Корана. В мусульманских странах я всегда слушаю главную молитву мусульман — для меня непереводимую, но мелодичную и помогающую погрузиться в атмосферу страны. Именно Коран неизменно звучал и в моем «Поло». Так, сам того не подозревая, я обеспечил себе надежную защиту от дорожной полиции Туниса.

 

Трассы тут отменные, ехать по ним можно и хочется быстро. И если не попадаться за превышение скорости часто помогала «чуйка», то в первый же вечер тунисского автопробега я чуть не погорел на другом. Обгоняя колонну тихоходов, я под ритмы Корана согрешил, выскочив на встречную полосу через сплошную линию разметки. И увидел полицейского, который увидел меня. Попался. Небрежным движением руки полисмен приказал остановиться. Распереживавшись, я забыл сделать музыку тише. Музыку, которая музыкой была лишь для меня, а для полицейских являлась чем-то большим и святым. Услышав Коран из окна немецкой машины с украинцем за рулем, тунисский «гаишник» растерялся. «Вы откуда? Из Укрании? (Украину тут называют Украния. — Прим. Авт.). «Велкам» и счастливого пути», — радужно пожелал полисмен и проверять документы не стал. В этот момент я понял, что любовь к мелодиям Корана обеспечила мне защиту от штрафов.

 

Тому, кто слушает суры Корана, строгий полисмен многое простит

 

В последующие шесть дней меня ловили за мелкие огрехи еще несколько раз, и каждый раз желали «гуд лак» и отпускали. Понять полицейских можно. Представьте реакцию нашего гаишника, который остановил туриста из Африки, на полную громкость слушающего в прокатной машине «Отче наш».

 

Учите французский

 

Колизей. Арабы курят кальян, славят Аллаха и говорят иностранцам «бонжур». Это не опечатка — римляне построили Колизей не только в Риме, но и в тунисском городе Эль-Джем. Прибрежные территории средиземноморья, и в том числе Туниса, пытались захватить многие. Тут отметились финикийцы, вандалы, норманны, турки, французы и римляне. Но именно присутствие двух последних сегодня особенно чувствуется в стране. От римского периода Тунису достались развалины Карфагена, ради которых сюда едут миллионы туристов. Смотреть, по правде говоря, не на что — но об этом позже. От французской колонизации тунисцы унаследовали европейский стиль жизни, архитектуру и язык, ставший фактически вторым государственным. И если в туристическом месте английский применить еще можно, то в стороне от троп для людей в шляпах с фотоаппаратами тебе не ответят даже на «хау мач». Учите французский.

 

Дэвчонки, захады на сэкс-турызм!

 

Автобусами в Эль-Джем привозят полчища туристов, но к своему удивлению я не нахожу в этом городе ни одной европейской гостиницы, а пара локальных отелей забита под завязку африканцами. В вечернем городе нет туристов, и на меня оборачиваются так, будто «белого» видят впервые. Оказывается, туристы не ночуют в Эль-Джеме — ни одна экскурсия не предусматривает тут остановку больше, чем на пару часов, и только в районе амфитеатра. Редкий случай, когда туристический город не избалован приезжими.

 

Когда я приступил к поиску гостиницы, была уже ночь. Не добившись результата, уже после полуночи я поехал за город и нашел придорожный отель, где мне предложили скромный номер за 35 долларов. Сказать по правде, останавливаться в таком месте за такую цену не хотелось из принципа. Я вернулся в машину и изучал карту в поисках решения. Тем временем к «Поло» подъехал мопед, водитель которого, молодой парень, постучал в окно.

 

— Сэр, нужна помощь? — услышал я несколько неожиданный, как для полвторого ночи на пустой тунисской трассе вопрос.

 

— Ищу отель, — отвечаю.

 

— Вот, смотри, светится гостиница, — парень указывает рукой на ночлежку за 35 долларов.

 

— Дорого, — отрицательно киваю я головой.

 

— Дорого?! Для европейца на новой машине? — смеется тунисец.

 

— 35 долларов. Ты считаешь, за нее это нормально? — переспрашиваю.

 

— Поехали ко мне домой, — с ходу предлагает человек с мопедом, согласившись, что с ценой там явно погорячились.

 

— Ты сам предложил, — смеюсь я и решаю не упускать такой шанс — увидеть Тунис изнутри.

 

Моего нового друга зовут Басэм, ему 20. Парень бросает мопед возле охраны какого-то склада и пересаживается ко мне в машину. Домой к нему едем дворами, по гравийкам и полям. Приезжаем в беднейшее село и паркуемся возле дома моего нового знакомого. Встречать меня выходит вся семья: 29-летний брат Басэма — Науфель, мать Далила и отец Амар. К имени каждого из них нужно добавлять слово Мшала. Дело в том, что деревня эта называется Мшалет, и ее сокращенное название Мшала должно звучать после имени каждого жителя. Мне приносят чай, освобождают кровать и застилают новую постель, которая явно годами ждала в заводской упаковке особого случая. В доме нищета: побеленные стены, примитивные кровати, деревянные полки для вещей, висящая с потолка на проводе лампочка. Все. Я разложил на кровати карту и планирую завтрашний день. «Его карта больше, чем наш Тунис», — переводит Науфель Мшала наблюдения своей мамы.

 

Наш спецкор Дмитрий Комаров в гостях у тунисцев в деревне Мшалет, возле места ночлега

 

Я не первый иностранец, который будет жить в этой комнате. Второй. Первой была девушка Науфеля из Франции, с которой он познакомился в бытность работы в кафешке возле Колизея. Пару лет они встречались, француженка регулярно летала сюда — то на пару недель, то на месяц. Но отношения пришлось подводить к финалу — девушка решила, что не готова перебраться в тунисское село, и жаждала видеть суженого в Европе. А Науфель был готов любить ее по-французки только в Тунисе. Не хотел бросать родителей. В итоге африканец и европейка остались друзьями и сегодня просто переписываются.

 

Науфель до трех часов ночи показывал мне стопки фотографий своей экс-возлюбленной, рассуждал о безденежье Туниса и попросил на следующее утро подбросить его 80-летнего деда в другой город, где нужно решить с чиновниками какой-то бумажный вопрос. С этими мыслями и заснули на двух кроватях в маленькой комнатушке деревни Мшалет.

 

Утром тунисское село звучало в точности, как украинское. Петухи запели чересчур рано и зачем-то хором, сон был перебит. Заметив, что я не сплю, Далила Мшала за руку потащила меня в кухонную пристройку пить только что сваренный в турке кофе. Очень, кстати, достойный. Эта женщина очень прониклась ко мне, провожала как родного — обнимала, пританцовывала, отправляла воздушные поцелуи и почти плакала. Я пообещал когда-нибудь вернуться и обязательно прислать по почте фотографии. И на прощание подарил семейству Мшала бутылку украинской «горилки с перцем». В багажнике специально для таких случаев имелся запас.

 

Братья Науфель и Басэм поехали сопровождать меня к Колизею. «Ты хочешь платить 8 долларов за вход? Не делай этого! Я проведу тебя, друг», — рассуждал в машине Науфель. Мы приехали в Эль-Джем за час до открытия амфитеатра, я бродил вокруг в поисках кадров. Басэм загадочно затащил меня в кафе напротив амфитеатра и усадил так, чтобы со стороны входа в Колизей нас не было видно. «У тебя в машине есть другая футболка, головной убор и очки? Переоденься!», — уговаривал парень. Я возражать не стал — сменил футболку и нацепил кепку «Чернобыль», да очки. «Когда подъедет автобус с туристами, я махну рукой и ты быстро идешь ко входу. Подходишь к группе с правой стороны и заходишь вместе с ними. В той одежде ты уже примелькался, а в этой тебя не узнают», — раскрывает тайну «VIP-прохода» Науфэль. Чтобы не обижать его, соглашаюсь на этот в общем то ненужный мне вариант. И маневр удается. Мои тунисские друзья счастливы. Я же точно знаю, что сэкономленные на билете деньги непременно включу в ту благодарность, которую на прощанье вручу семейству своих новых тунисских товарищей. Им нужны деньги.

 

Ну а к разговору про африканский Колизей, так понравился он мне куда больше итальянского. Тут все демократичнее, чем в Риме — можно забраться на любую стену, войти в любую дверь, камеру ожидания смерти или комнату гладиаторов. Никакого сопровождения, формальностей и охраны. Братья ждали меня в том же кафе и поздравляли с экономией восьми долларов. Подвозить деда было уже не нужно — с какой-то бумагой вышла загвоздка, чиновники не примут его сегодня. Я хотел подбросить ребят домой и увидел, что в «Поло» спущено заднее колесо. Поехали искать шиномонтаж. Там я обнаружил очередное тунисское ноу-хау — внутрь бескамерного колеса моей машины зачем-то оказалась установлена камера. Гвоздь, который я «поймал», пробил и то, и другое. Зачем камера там, где ее не должно быть, объяснить мне так и не смогли. «Чтобы ты тратил деньги на заклейку и того, и другого», — смеялись ребята. А пока клеили заднее колесо — спустило переднее. Камеры в нем, к счастью, не оказалось — а вот железяка, ставшая причиной пробоя, была еще большей. Обычная ситуация на здешних просеках — объяснили мне и попросили 25 долларов. Науфэль уверял, что без его вмешательства меня бы «развели» минимум на полтинник. Странные цены. Я поблагодарил ребят, укутал голову в арафатку, включил суры Корана и поехал дальше, в сторону мыса Африка на побережье Средиземноморья.

 

Из баб в суки

 

В Тунисе привлекает ненавязчивость, как для страны туристической. В отличие от того же Египта, с прессингом и навязчивостью тут перебора нет. А в местах нетуристических и вовсе другой мир. Я не вспомню название городка, где остановился сфотографировать пацанов, крутящих гайки под капотом очень раритетной модели «Пежо». Но как только я начал снимать — прибежал хозяин, на вид вылитый француз и стал увлеченно рассказывать про эту «Пежо». И чуть ли не силком потащил к себе домой — показывать целую коллекцию ретро «Пежо», которую собрал у себя во дворе. Такую комфортную, безопасную, ненавязчивую и туристическую, но в то же время еще не испорченную туристами Африку вряд ли найдешь в другой стране континента.

 

Французские машины давно стали родными в Тунисе

 

Я третий день в дороге, за окном +40, с которыми в машине безуспешно пытается справиться еле дышащий кондиционер. Вокруг пустынные степи и оливковые плантации. Отличные трассы портить лишь один момент — слишком уж большое количество развязок с круговым движением, на которых ты вечно должен кому-то уступать. Собственно, по этой причине средняя скорость невелика. От мыса Африка я уже проехал насквозь крупные и совсем нетуристические портовые города Сфакс и Габес. Смотреть в них, кроме пробок и многоэтажек, было бы совсем нечего, не будь в каждом городе Туниса традиционной медины, что в переводе с арабского — город, а в реальной жизни означает старый город. Впечатления в медине гарантированы с того момента, как ты видишь баб. Баб — это арабское название входных ворот в медину, откуда собственно и начинается колорит. Самое интересное в старом городе — суки. Так называют сплетение торговых арабских улочек и переулков на базаре в медине. Каждый сук отвечает за определенный вид ремесел, что облегчает контроль за производством. Здесь шьют, там вяжут, тут пекут. Власти города назначают амина — контролера, который следит за соблюдением исторически сложившихся правил профессии, тем самым не давая традициям уходить в прошлое.

 

Мужики у баб

 

Более того — ремеслами в суках занимается только учитель, именуемый тут маалим, а подмастерья ему только помогают. Иерархия строжайшая.

 

По местам Скайуокера

 

Троглодит — не ругательство. Живущий в пещере — так переводится это слово с древнегреческого. Еще тысячи полторы лет назад древние племена берберов для жизни в северной части Африки облюбовали пещеры, вырытые в меловых гротах или выдолбленные в скалах. Учитывая здешнюю жару, решение очень правильное. По окружности от основного котлована цилиндрической формы располагались комнаты, укрытые от солнца. Там всегда прохладно. Понятно, что в наши дни реальных троглодитов в Тунисе нет. Хотя в любом турагентстве вам клятвенно расскажут, что такие еще сохранились и пообещают подтвердить это турпоездкой к ним в гости.

 

Подземная квартира берберов. Раньше так жили, а сегодня — развлекают туристов

 

Доля правды в словах продавцов путевок есть, и вот почему. Тунисский город Матмата и его округа раньше действительно были населены пещерными берберами. Сегодня такое проживание утратило практический смысл. Поводов снова забраться под землю осталось два: использовать старые пещеры в качестве подвала или водить туда туристов за деньги. Второе оказалось выгоднее. Часть подземных жилищ постоянно поддерживается в хорошем состоянии, укрепляется и белится. Там живут те, кто работает троглодитами. Профессия такая. Каждое утро они одевают традиционные «вышиванки» и делают вид, что мелют муку трением двух камней. К пещере подъезжают джип за джипом, автобус за автобусом. Туристы фотографируются, платят, пьют чай и уезжают. Выходит, современные троглодиты Туниса — это и бутафория, и правда одновременно. Бутафория — потому что все происходит не «по любви», а только ради денег. А правда, ведь чтобы эти деньги заработать — пещеру приходится поддерживать в рабочем состоянии, а иначе говоря — жить в ней.

 

В пещере троглодита прохладно, даже когда на улице +40

 

Так и хранятся древние традиции троглодитов благодаря желанию лжетроглотитов современных на этом зарабатывать. Главное, что всем от этого только хорошо. Пару пещер даже переоборудовали в экзотические гостиницы и рестораны. Основные постояльцы — французы, которые с удовольствием проводят ночь-другую в пещере под землей.

 

Это никакой не «атамтам», а вывеска на въезде в центр современных троглодитов Матмата. Вид с обратной стороны

 

Тем более что одна из сдаваемых в аренду «копанок» — та самая, в которой снимались легендарные «Звездные войны». Сегодня тут гостиница и бар Сиди Дрисс. Даже декорации с тех времен остались! Совсем рядом можно прогуляться по другим местам Люка Скайуокера и увидеть знакомые по фильму ущелья и горы. Со времени съемок скалы и камни никуда не исчезли, а прославленная американским режиссером Джорджем Лукасом местность осталась узнаваемой и превратилась в место паломничества киноманов.

 

Секс-тур по «горящей путевке»

 

Тунис не похож на «черную» Африку, а тунисцы скорее напоминают турок или египтян, чем жителей Черного континента. Только менее приставучих. По количеству горящих туров эту страну опережают разве что Турция и Египет. Но есть и другое негласное сходство с вышеназванными странами. Подобно им, Тунис стабильно занимает первые позиции в рейтинге стран женского секс-туризма. Мужчина, который мечтает о недельке-другой свободной любви без запретов, ограничений и обязательств, едет в Таиланд — в знаменитый город Паттайя. Женщина, которая хочет того же, едет в Турцию, Египет или Тунис. Хотя в этом случае определение секс-туризм принято заменять «романтическим путешествием». В Тунисе можно найти платных мужчин-проституток. Но, как правило, съем происходит на добровольной основе.

 

Почему именно смуглые жилистые тунисцы? Об этом лучше расскажут сами женщины. Не зря ведь со всего бывшего Союза и старушки-Европы они едут именно сюда. Не зря по набережной за ручку прогуливаются десятки пар: «белая» и тунисец. Неслучайно в каждой дорожной пробке ты обязательно увидишь наполированную до блеска машину с тунисскими номерами, где рядом с водителем-арабом кокетничает наша женщина — из Харькова, Москвы или Белой Церкви. Симбиоз. Дамы приезжают в Тунис, чтобы на неделю окунуться в атмосферу греха и романтики, видя перед собой знойного, молодого и очень заботливого ухажера без комплексов, который хулиганит и фантазирует в кровати, кормит с ложечки и, кажется, готов петь под окном серенады. Дома все это давно вытеснено борщом и домашними тапочками, ремонтом и походами в детский садик. В Тунисе любая женщина имеет огромный шанс быстро подобрать ухажера вне зависимости от своей внешности, комплекции, форм, возраста и других важных в наших широтах условностей. Тунисцы же с вероятностью процентов 90 знают, что ищет в их стране иностранка без мужского эскорта. И пользуются этим — бесплатно и безответственно.

 

Хорошо в итоге всем. Африканец обещает славянке, что будет любить вечно, приезжать в Украину на Рождество и каждый день отправлять смс-ки. Женщина не верит, но слушает и «плывет». Оба понимают — больше они никогда не увидятся, а максимум через неделю тунисец присмотрит на дискотеке новый вариант заморской секс-экзотики. А наша соотечественница будет с восторгом рассказывать о своем африканском бой-френде подругам. Секс-туризм — он и в Африке секс-туризм.

 

Убить жабу

 

Откуда берутся «горящие путевки», цены на которые ниже стоимости перелета? Ответ простой. Чартерный авиарейс уже проплачен — он полетит в любом случае. И если на борту пустуют места, турагентству лучше вернуть себе хоть часть денег, чем лететь с пустыми креслами. За пару-тройку дней до вылета предложения появляются очень привлекательные. Бояться их не нужно — ими нужно пользоваться. Ищите известную и раскрученную турфирму или популярные агентства по продаже горящих туров в интернете. И отдыхайте дешево. Добавив к «горящему туру» немного денег, фантазии, смелости и импровизации, вы можете превратить его в изысканный индивидуальный тур за «недорого».

 

По пути к месту съемок «Звездных войн»

 

Самостоятельно путешествовать, используя горящую путевку лишь как перелет — выгодно. Но для многих непреодолимой оказывается одна простая причина — жаба, которая душит. Согласитесь, тяжело отказаться от уже оплаченного отеля и бесплатной еды, и платить за другие гостиницы и рестораны. Выходов два. Первый — убить жабу и импровизировать, путешествовать интересно. Второй — согласиться с жабой и остаться загорать на пляже.

 

Продолжение читайте в завтрашнем выпуске «Известий в Украине». Мы расскажем о путешествии по пустыне Сахара на легковушке и узнаем, кто из украинских олигархов планирует заводить свой бизнес в Тунисе.