Как правильно сэкономить на коммунальных услугах (советы, схемы)

В условиях стремительного роста цен на газ, электроэнергию, воду и все остальное экономить приходится на всем. Как оказалось, если это делать правильно, то экономия не повлияет на уровень комфорта. Ниже несколько практичных советов тем, кто готов не тратить лишнего.

Экономим на отоплении

Для начала просто повысим отдачу тепла от радиатора в комнату, демонтировав все украшения с радиатора и оставив его открытым, поскольку, согласно справочным данным:

— наличие широкого подоконника над радиатором снижает отдачу тепла на 3...5%;

— наличие декоративных экранов — на 10...20%;

— зашивка гипсокартоном или фанерой со щелями для прохода воздуха, прикрытие сетками — до 40%(!), а то и больше.

Очень сильно уменьшается отдача тепла от радиатора, закрытого занавесками и шторами. В этом случае значительная часть тепла от нагретого воздуха, поднимающегося от радиатора в зазоре между занавесками и оконными стеклами, расходуется, по сути, на обогрев улицы.

Чтобы этого избежать, просто выложите занавески и шторы на подоконник, исключив циркуляцию воздуха в этом зазоре. Это еще и уменьшит потерю тепла из помещения через оконный проем (впрочем, об этом будет разговор отдельный). Мебель, кстати, тоже не должна закрывать батареи отопления. Словом, все батареи зимой должны быть полностью открыты, даже если это и неэстетично.

А вот счищать краску с батарей радиаторов (есть и такие советы) не стоит: эффективность этой «доработки» ничтожна, а если радиаторы изготовлены из алюминиевых сплавов — то этим можно даже уменьшить отдачу тепла из-за снижения излучательной способности.

Лучше очистить внутренности батареи отопления от скопившейся грязи, поскольку она замедляет движение воды по батарее, и она полностью не пргревается. Для этого в летнее время следует установить в нижней части батареи кран, а до начала сезона отопления достаточно будет спустить несколько ведер воды, и накопившаяся грязь удалится. К сожалению, это не позволит очистить внутренние поверхности радиаторов от накипи, которая тоже сильно затрудняет циркуляцию воды. Тут без демонтажа радиаторов, или даже их замены, скорее всего, не обойтись.

Отметим, что наращивание секций отопительных батарей при низкой температуре в них воды малоэффективно, к тому же в многоквартирных домах это противозаконно, поскольку такое «мероприятие» просто отбирает тепло у соседей.

Как реально уменьшить потери тепла 

Прикрепите алюминиевую фольгу на стену за радиатором для отражения теплового излучения от радиатора внутрь помещения. При этом между фольгой и стенкой оставьте воздушную прослойку, или уложите лист материала с низкой теплопродностью (например, мешковину). Это снизит потери тепла через наружную стену еще примерно на 5%.

Полезно выполнить облицовку наружных стен пенопластом (сайдинг). Теоретически, установка пенопластовых панелей толщиной 50 мм снижает потерю тепла через стандартные наружные стены почти вдвое, хотя, конечно, и уродует внешний вид многоквартирных зданий. Застеклите и утеплите балконы и лоджии; преимущество следует отдавать двойному застеклению с применением металлопластиковых рам.

Потери тепла через единицу площади оконного проема больше, чем через стандартную наружную стену (без дополнительной теплоизоляции) в:

— 5,8 раз при одинарном стекле;

— 2,5...2,9 раза при двойном остеклении.

Таким образом, даже тройное остекление (двойной стеклопакет) не будет лишним, что, кстати, позволит еще и снизить шум с улицы. Кроме этого, в холодные дни полезно закрепить на оконной раме прозрачную полиэтиленовую пленку (импровизированное «третье стекло»). При этом между внутренним стеклом и пленкой должен быть зазор порядка 20 мм. Этого не следует делать только в случае, если в окно светит солнце: нагрев от прямых солнечных лучей может даже превысить потери тепла через окно.

Далее — уплотнение щелей в оконных рамах, а также между рамами и стеклами.

Мера необходимая, поскольку суммарная длина щелей в раме одного окна (в зависимости от конструкции) может достигать 5-7, а если с балконной дверью, то и 12 м. Кстати, щели шириной до 2 мм могут образоваться еще и между нижней поверхностью подоконника и стеной.

А ведь, по справочным данным, через щель длиной 1 м и шириной 1,5 мм при ветре 5 м/с в помещение заходит около 5 г воздуха в секунду. Немного? Но на его нагрев с — 20 °С до + 20 °С требуется дополнительная мощность нагревателей около 0,2 кВт. А если у вас в квартире 3 окна с длиной щелей по 5 м, то... необходима дополнительная мощность радиаторов 3 кВт! Так что снижение температуры в помещении из-за инфильтрации воздуха через щели, особенно при сильном ветре, может быть очень значительным!

Кстати, наружные стены зданий, перекрытия и входные двери квартир не являются полностью герметичными — их воздухопроницаемость нормируется «Строительными нормами и правилами», и об этом тоже нужно помнить.

Не следует забывать, что помимо щелей в оконных рамах, могут быть щели между рамами и стеклами. В итоге, можно рекомендовать:

— уплотнение стекол в рамах «герметиком»;

— установку непосредственно в зазорах рам самоклеящихся резиновых уплотнителей;

— со стороны помещения нужно дополнительно заклеить щели специальной лентой, подойдет и малярная лента.

Для форточек (обычно периметр 1-1,5 м) следует ограничиться резиновым уплотнителем: вентиляция и периодические проветривания необходимы даже в самые сильные морозы.

Для исправных металлопластиковых окон все это не нужно, так как в них конструктивно обеспечивается достаточно надежное уплотнение. Более того, открывающуюся секцию большую часть времени следует поддерживать в положении «микропроветривание». Так что замена старых окон на новые металлопластиковые напрашивается сама собой... Кстати, в них применяются и так называемые энергосберегающие стекла, отражающие тепловое излучение. К сожалению, цветы на окнах с такими стеклами не растут.

Но что же дают все эти меры? Сделаем простейший расчет. Пусть система отопления поддерживает разницу температур между комнатой и улицей в 30 ºС, тогда повышение отдачи тепла от радиаторов (или снижение потерь тепла) на 20% уже эквивалентно повышению температуры на 6 ºС. Как говорится, почувствуйте разницу, например, между 14 ºС и 20 ºС в комнате.

Где найти дополнительный источник тепла

Конечно, хорошо, если ваше жилье имеет свое автономное газовое отопление. Но что делать, если его нет? Обогреваться, включив газовые конфорки, однозначно, не следует: сжигается кислород, выделяется углекислота, вредные для здоровья продукты неполного сгорания газа, а также водяной пар. Последний значительно повышает влажность воздуха, вызывает сырость, а следом появляется и плесень.

Добиться нужной температуры только за счет установки электрических обогревателей весьма проблематично: такой нагрузки, скорее всего, не выдержит электрическая сеть, да и ваш карман тоже. К тому же, круглосуточная работа бытовых электронагревателей (без присмотра) противоречит нормам пожарной безопасности.

Безопаснее и дешевле обойдется периодическая работа нагревателя, но в морозы этого явно недостаточно, особенно для отопления индивидуального дома. Даже при нынешнем тарифе на электроэнергию 41,9 коп. за 1 кВт∙ч при расходе больше 150 кВт∙ч это выливается в «кругленькую» сумму, что видно из таблицы:

 

Тип и мощность нагревателя, кВт	Режим работы	Потреблено энергии, кВт	Сумма, грн
Электронагреватель,2 кВт	Непрерывно (24 часа)	1440	603,4
Электронагреватель,2 кВт	Периодически(12 часов)	720	301,7
Кондиционер, 2 кВт (электрическая мощность 0,88 кВт)	Периодически(12 часов)	316	132,5

 

В межсезонье и при слабых морозах, пожалуй, лучший способ отопления — это кондиционер, работающий в режиме обогрева. Он использует подводимую электрическую мощность на перенос тепла от холодного источника (c улицы) к более нагретому (в комнату) и вырабатывает 2,2...3,5 кВт∙ч тепла на 1 кВт∙ч потребленной электроэнергии!

Проблема в том, что обычные кондиционеры нельзя использовать при температурах окружающей среды ниже — 5 ºС, хотя некоторые инверторные модели сохраняют работоспособность до — 18 ºС, к тому же они несколько эффективнее. Также при столь низких температурах воздуха эффективность кондиционеров падает, быстрее вырабатывается ресурс.

Еще один вариант — использование бытовых инфракрасных обогревателей. Основное их преимущество состоит в том, что направив рефлектор в нужную сторону, можно быстро создать себе вполне комфортную зону при относительно небольших затратах электроэнергии, даже если в помещении в целом холодно.

Как не разориться на подогреве воды

После отопления больше всего газа и электроэнергии расходуется на нагрев воды для гигиенических нужд. У большинства наших граждан, увы, не принято перекрывать воду на время бритья, чистки зубов, намыливания в душе, когда не требуются её непосредственное использование. А ведь это 5...8 минут для каждого члена семьи! Еще худшая картина наблюдается при мытье посуды под теплой проточной водой.

Таким образом, если в течении дня из крана 30 мин льется горячая вода с относительно небольшим напором 6 литров в минуту, то это в 180 литра воды в день или 5,4 м куб в месяц, на подогрев которой от 10 до 40С тратится:

— в газовой колонке (с КПД 80 %) 25,4 м3 природного газа стоимостью около 30 грн,

— в электрическом бойлере (с КПД около 100 %) 189 кВт ч — за 68 грн. (при среднем тарифе 36 коп. За 1 кВт ч).

И, наконец, собственно сама вода при тарифе 9,88 грн. за 1 м куб обойдется вам в 53,35 грн.

 

Платим меньше за воду

Значительную часть из указанных затрат можно сэкономить, своевременно перекрывая горячую воду. Однако если у вас газовая колонка, то слишком часто включать и выключать ее не следует: от этого снижается срок службы, возможны поломки автоматики, часть воды все равно будет уходить впустую (пока колонка не прогреется), поэтому для некоторых «операций» есть смысл набирать нагретую воду в подходящую емкость. Кстати, у куда более богатых британцев и американцев вообще не принято умываться под проточной водой: для этого они набирают теплую воду в раковину умывальника!

В отличие от газовой колонки, частое открывание и закрывание крана (кран лучше использовать однорычажный) не сказывается на работоспособности электрического бойлера, что позволяет гораздо более экономно использовать нагретую воду, и на деле нагрев воды в бойлере может оказаться даже дешевле! Вместе с тем, не стоит греть воду впрок: и в дорогих бойлерах вода, хоть и медленно, но остывает. При выборе емкости бойлера следует учитывать реально необходимые вашей семье объемы теплой воды.

И еще. Экономить за счет недогрева воды, например, не до 40 ºС, а до 35 ºС при приеме душа, точно не стоит: экономия газа на этом составит 20 %, зато можно простудиться со всеми вытекающими последствиями. Гораздо разумнее просто уменьшить напор воды или сократить время водных процедур.

Многие наши граждане, чтобы выпить одну-две чашки чаю (0,150...0,400 литра), кипятят полный чайник в 2...3 литра! Мало того, что КПД самого процесса нагревания чайника на газовой плите порядка 50 %, так еще и из того количества тепла, которое было полезно использовано, при остывании воды в чайнике теряется 80%, а то и больше!

Чтобы вскипятить в обычном чайнике 2 литра воды с комнатной температурой, требуется сжечь до 50 литров природного газа. На первый взгляд, вроде немного, учитывая, что 1000 л = 1 м3. Но если такой чайник кипятить хотя бы по два раза в день, то в течение месяца получится уже 3 м3 газа. Гораздо рациональнее, вскипятив полный чайник, отлить оставшуюся кипяченную воду в другую емкость, и расходовать ее, подогревая до нужной температуры только необходимое количество воды.

Как не жечь больше газа, чем нужно

При приготовлении пищи на медленном огне расходуется 50...100 литров газа в час, а при работе газовой духовки — где-то 150...180. То есть, если готовить или греть пищу на медленном огне по 2 часа в день, расход газа за месяц составит 3...6 м3. Тоже вроде бы немного, но обратимся также к опыту других народов.

Например, в традиционной кухне Китая и ряда других стран издавна принято очень тонко резать продукты с тем, чтобы они готовились в считанные минуты. Основная причина — острая нехватка дров и другого топлива. Так что и этот нехитрый прием стоит принять к сведению.

Конечно, расходы природного газа на приготовление пищи во много раз меньше, чем на отопление, но при нынешнем дефиците всех видов топлива и в этом направлении экономия тоже не лишняя. Тем более, что повышение тарифов на природный газ неотвратимо — это лишь вопрос времени.

Экономим электричество

Один из наибольших потребителей электроэнергии в быту — холодильник. Нормально работающий холодильник потребляет в месяц порядка 30 кВт∙ч электроэнергии. Однако, если в нем неплотно прилегает дверца или на ней прохудилась уплотнительная резинка, потребление электроэнергии возрастает в 2 раза и больше, сопровождается ускоренным износом компрессора. Понятно, что такое расточительство тоже недопустимо.

 

И, в конце-то концов, отнеситесь более серьезно к самому походу в холодильник! Многие из нас до сих пор имеют отвратительную привычку сначала открыть дверцу, а потом долго вспоминать, что же им было в нём нужно.

Одна лампа накаливания мощностью по 60 Вт, которая горит зимой 4 часа в день, в течение месяца «сожжет» 7,2 кВт∙ч электроэнергии (примерно 2,2 грн. при минимальном тарифе 30,8 коп. за 1 квт•ч.). Мало? А сколько их у вас горит? Комната — 5, коридор — 1, кухня — 3? Вот и еще 20 грн. в месяц уходят из бюджета.

Переходить на энергосберегающие лампы (люминесцентные или светодиодные), конечно же, имеет смысл, но делать это можно и постепенно, ведь при нынешнем соотношении цен затраты на их приобретение окупятся только за несколько лет. Разумеется, начинать замену нужно с тех мест, где лампы горят дольше всего. И точно нет никакого резона все обычные лампы накаливания менять на энергосберегающие!

Все-таки, лучше использовать LED-лампы, которые экономичнее, имеют больший срок службы, практически не мерцают, не содержат ртутных паров, а потому и более экологичны. (Между прочим, сегодня многие производители люминесцентных ламп утверждают, что их лампы «не содержат жидкой ртути», но это не значит, что в них нет вредных ртутных паров и применен абсолютно безвредный люминофор!)

Но что же делать, если покупка энергосберегающих ламп не по карману? Самый простой и дешевый выход — вместо яркого освещения всего помещения перейти к яркому местному освещению отдельных зон, например, места за письменным столом. При этом можно обойтись одной лампой! К тому же, очень целесообразно для освещения помещения все лампы разбить на группы, которые, в зависимости от потребности, могли бы включаться по отдельности. А вот выключать лампы (любые!) в помещении на 1-2 минуты не стоит: экономия электроэнергии минимальна, зато каждое включение сокращает срок службы лампы.

Лампа	Снижение энергопотребления по сравнению с лампой накаливания	Срок службы, час	Стоимость(по сравнению с лампой накаливания)
Люминесцентная	в 4-5 раз	от 8000 до 15000	в 8-10 раз дороже
Светодиодная (LED)	в 8-10 раз	от 30000 до 50000	в 15-20 раз дороже

 

Разумеется, сказанным выше не ограничиваются возможности экономии ресурсов в быту: рассмотрены только самые простые, очевидные и недорогие способы.

Кроме этого, воду можно подогревать и с помощью солнечных коллекторов, которые уже имеются в продаже, солнечные батареи и ветрогенераторы могут использоваться для выработки электричества; для отопления индивидуальных домов можно использовать вместо газа специальные горючие брикеты, пеллеты, а то и отходы.

И нужно признать, что до сих пор в нашей стране реально энерго- и ресурсосбережением еще даже не занимались, хотя потенциальные возможности для этого огромны! В конце концов, все цивилизованные страны экономят на этом колоссальные средства. Так не стоит ли перенять их в высшей степени положительный опыт? Тем более, что объективных предпосылок к тому, чтобы энергоносители и другие ресурсы дешевели, в долгосрочной перспективе нет.