В прошлом номере мы рассказывали о том, как спецкор «Известий в Украине» оказался в Азербайджане. Изучив старые улочки и рынки Баку, он отправился в Кубу — азербайджанский город. В его окрестностях спряталось самое старое поселение страны — высокогорный Хыналыг, появившийся здесь еще до нашей эры.
Спецкор «Известий в Украине» побывал в древней азербаджанской деревне
Окончание. Начало в №561-562
Вперед, в прошлое!
Старый «жигуленок» поднимается по дороге-серпантину. Проезжаем дачи. Водитель останавливается, чтобы показать красивый, монументальный дворец на холме. «Это дом Алиева, нашего президента» — подчеркивает таксист Махмуд. Он, как и большинство азербайджанцев, не стесняется демонстрировать свое глубокое уважение к главе государства.
Дорога становится все круче, мотору — все сложнее, а пассажирам — страшнее. Асфальт в буквальном смысле проложен вдоль края двухсотметровых пропастей — все время переживаешь за исправность рулевого управления. В таких условиях для преодоления 70 километров нам потребовалось два с половиной часа.
По разным версиям, деревне Хыналыг, расположенной на высоте 2300 метров, от трех до пяти тысяч лет. Точную дату ее рождения не знает никто. Но даже могилы на здешних кладбищах — многоэтажные, что лишний раз говорит о почтенном возрасте населенного пункта. Селение, надежно скрытое за горными грядами, до недавнего времени было полностью изолировано от цивилизации. Жалкое подобие дороги, проехать по которой мог только вездеход «Газ-66», сюда проложили только в 1972 году.
Новая эра началась для хыналыгцев два года назад, когда внимание на них обратил молодой президент Ильхам Алиев. Он сделал асфальтный тракт до самого Хыналыга, построил там современную школу. Теперь в затерянное в горах село из Кубы можно добраться всего за пару часов.
Подъезжаем. Машина «закипела». Не верю своим глазам — кажется, мы оказались в средневековье. Каменные дома с плоскими крышами, стоящие один над другим, издалека напоминают крепость. Технология строительства не менялась тысячелетиями — в стенах нет бетона, камни скрепляются только землей. Если внимательно изучить любую постройку — понимаешь, что в пространстве между камнями действительно обычный грунт. Крыши тоже земляные — прямо по ним местные жители перемещаются из одного конца села в другой. Две тысячи жителей этой деревни общаются на своем, хыналыгском языке. Но, что самое удивительное, они пользуются еще и уникальным алфавитом из 64 букв.
Нас знакомят с одним из самых уважаемых старцев села, бывшим почтальоном, 71-летним Бадалом. Он предлагает бесплатно поселиться в его доме и сразу приглашает на ужин.
Центральная комната обогревается «буржуйкой». Жена хозяина чистит картошку, сын смотрит телевизор, невестка развлекает двухлетнюю внучку. Роль стола исполняет поднятая над полом сантиметров на двадцать доска, накрытая клеенкой. Вместо стульев — подушки, на стенах — ковры. На столе — традиционный чай. В отличие от городских жителей, хыналыгцы сначала выливают его в блюдце, чтобы быстрее остыл. И только потом переливают обратно в стакан. Эксклюзивные продукты высокогорной деревни — козий сыр и варенье из кизила. Обязательную составляющую любого пиршества — зелень, привозят из Кубы (азербайджанской).
Нам с Софией выделили целую комнату. Ночью было очень холодно — спали в теплых штанах, кофтах и шерстяных носках, укрывшись плотным тяжелым одеялом.
Утро. Вдали слышно ритмичное постукивание: женщины раскладывают во дворах горы овечьей шерсти и долго бьют ее деревянными прутами, чтобы сделать мягче. Скоро носки и кофты из этого сырья появятся в магазинах Кубы. Второе по популярности занятие слабого пола Хыналыга — делать из навоза лепешки для растопки печей. Небольшие «дрова» лепят руками, крупные — с помощью деревянных форм, в которые сырье запрессовывается ногами. В Хыналыге практически отсутствует растительность, а деревьев нет вообще. А значит, нет и альтернативы кизяковому топливу.
Многие хыналыгцы установили на своих земляных крышах спутниковые телевизионные «тарелки». Теперь с ними можно обсудить даже украинскую политику, причем знакомы эти люди даже с ее мельчайшими подробностями. Удивительно — о том, что происходило в стенах украинского парламента за две недели нашего отсутствия в стране, удалось узнать именно тут, в разговорах с хыналыгскими мужиками.
Очередное напоминание о родине ожидает нас и в маленькой продуктовой лавке самобытного Хыналыга. Мы выбирали сладости в подарок для семейства Бадала. Халва на прилавке, казалось, подойдет для этого как нельзя лучше. Просим показать срок годности продукта, и видим на ящике надпись: «Производитель: город Донецк». Вот уж не ожидали купить настоящие украинские сладости тут, в горах Азербайджана.
Бадал подолгу стоит на крыше и вглядывается в горы. Уже в Киеве, вспоминая азербайджанские приключения, я часто осознаю — и сейчас, в этот самый момент, он смотрит вдаль со своей земляной крыши. Или чаевничает, сидя на подушке в окружении ковров. Другие дела в Хыналыге у него бывают редко.
Успеть добежать до грузинской границы
Азербайджанская железная дорога. Мы едем в город Шеки на севере страны. Только тут путеводители обещают нам уникальную возможность: пожить в настоящем караван-сарае — древней каменной крепости, исполнявшей роль гостиницы еще для купцов Великого шелкового пути. Надеемся, что на этот раз рекомендации окажутся правдивыми, и поиски пройдут успешнее, чем попытки «побродить по узким улочкам» Кубы.
От украинских поездов азербайджанские отличаются полным отсутствием комфорта и низкой стоимостью проезда. В соседнем купе шумит компания китайцев. Видимо Шеки, слывший в Средние века важным звеном в караванной дороге из Китая в страны Азии, для этой компании — по-прежнему частичка торгового пути. Пусть маленького, но своего. Утром, нагруженные большими клетчатыми сумками, китайцы вместе с нами выходят из поезда.
Прикоснуться к Великому шелковому пути, хоть и с многовековым опозданием, все-таки получается. Для современных странников караван-сарай адаптировали минимально, добавив во все номера удобные кровати, а в некоторые — душ. В каменных комнатах с тяжелыми дубовыми дверями это не мешает почувствовать себя гостем Средневековья за 50 долларов в сутки.
Центральный парк Шеки. С мечети слышно, как мулла поет суры Корана. На аллеях и под деревьями, как грибы, вырастают пластиковые столы — их выносят из подсобки для каждой прибывшей компании. Посетители — только мужчины: они играют в домино и пьют чай. Когда начинает темнеть, столами уже заставлены полпарка. В другой его части, прямо под открытым небом, идут состязания по бильярду. Между столиками появляется наша соседка по вагону — китаянка с клетчатой сумкой. Женщина пристает к каждому, предлагая приобрести фен, вибромассажер или радиоприемник…
Выбор пахлавы на рынке Шеки намного богаче, чем в Кубе. Не удерживаемся и мы — просим хорошо упаковать сладкий сувенир, чтобы попытаться привезти его в Украину. После осмотра очередной достопримечательности — королевского дворца Шекинских ханов — снова берем на вооружение карту. И видим подсказку: рядом граница с Грузией. Для разнообразия путь домой можно проложить через эту — уже не мусульманскую, а христианскую часть Кавказа.
Несколько часов просмотра фотографий азербайджанских президентов на билбордах вдоль трассы, и старенький «ЛАЗ» привозит нас почти на границу. Еще 15 километров проезжаем на такси. Рядом две очереди в Грузию: первая — для автомобилистов, вторая — для пешеходов. Большинство автовладельцев едут в соседнюю страну лишь для того, чтобы сразу за КПП продать купленное в Азербайджане содержимое бензобака. И возвращаться за очередной порцией «горючки». Ощутимая разница цен нефтепродуктов в странах-соседях — повод заняться этим мелким, но все же бизнесом.
Нам с Софией — в другую очередь. Там, за паспортным контролем и нейтральной полосой — аджарские хачапури, грузинское вино и кадры из «Мимино». Но это — уже другая история.
